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ストリートウェアは他に類を見ない力を持っており、私はその影響力をじかに見てきました。2019年の夏、ビフォア・タイムズのうだるような暑さの日、私は正午頃、チャイナタウンで点心と酔っぱらいチキンを食べに行く途中でバワリー・ストリートを散歩していました。空気はとても湿っていて、太陽はとても明るかったので、通常10分歩く距離をタクシーで行こうかと考えました。私は我慢して、その余分なお金で豚まんを買うことはできないかと考えました。そして、空調の効いた環境にもっと早く入れることを期待して、少しだけ速足で歩いていると、顎が落ちるほど長い行列が見えました。ゲルマニア銀行ビルの入り口からスプリング・ストリート、エリザベス・ストリートのあたりまで、大勢の人が列を作っていました。文字通りのホットスポットはシュプリームの新店舗で、その機会は最新のブランドコラボレーションのドロップでした。 ファッションに対するこのような熱狂を最後に目にしたのは、1年前のとても寒い冬の朝、シュプリームの古巣ラファイエット ストリートだった。どちらのときも、群衆は熱心だったが、入口に向かって着実に進んでいく様子は冷静だった。Kith や Bape の店舗でも同様の人出があると聞いた。辛抱強い人々にとって、ここで提供されるものは悪天候に耐える価値がある。彼らはシュプリームのコレクターであり、エメ レオン ドレの熱狂的ファンであり、新旧のステューシーの熱狂的ファンであり、あるいはそのすべてである。汗だくになりながらも、たくさんのグッズの入った袋を抱えて店から出てくる彼らの顔には笑みが浮かび、元気よく足取りをたどっている様子は、彼らがこれらのブランドに寄せている信頼を物語っている。 ストリートウェアとは、デザイナーブランドではない、ストリートで毎日着られる服を表す業界用語です。主にカリフォルニアのスケートボード文化や、全米の都市環境を中心に展開しています。シルエットは長くゆったりとしており、スタイルは主に手頃なグラフィックTシャツ、パーカー、バケットハット、キャップ、スニーカー、特定の種類のデニムで構成されています。ワークウェアをもっと楽しくしたようなものと考えてください。基本的に、ストリートウェアは男性が一日中着ていたいものだったのです。しかし、ストリートウェアの天才的なところは、コレクション、特に誰もが欲しがる聖杯のリリース方法だ。生産量が非常に限られていたため、需要が喚起され、結果的にすべてのドロップに熱狂が巻き起こった。アイテムを着ることは、そのことを知る他の人にあなたが勝ったことを示す。あなたは、仲間の多くが欲しがる入手困難なアイテムを手に入れることができたのだ。これは、シュプリームのようなブランドを10億ドル企業にした慣行だ。 今日では、ストリートウェアは高級コングロマリットによって作られることもあります。（実際、シュプリームは高級コングロマリットになっています。）ストリートウェアは、価格に関係なく、雰囲気や見た目を特徴付けるようになりました。つまり、ストリートウェアの仕立てや革製品は今や流行です。そして、それは米国だけにとどまりません。日本や東ヨーロッパにも、同様にファンファーレを集め、同様の尊敬を集めるブランドがあります。繰り返しになりますが、ストリートウェアは他に類を見ない勢力となっています。批評家が何度終焉を告げたとしても、スプリング ストリートのラインのように、このスタイルは毎年成長してきました。以下は、現在そしてこれからも知っておくべき主要なプレーヤーのすべてです。 最高 1994年にジェームズ・ジェビアが設立した小さなスケートレーベル、シュプリームについて、他に何を言うことがあるだろうか。数年前に10億ドルの評価額を獲得し、その過程でファッション業界の運営方法のほぼすべての側面をひっくり返した。このブランドがラファイエット通り（RIP）に象徴的なショップをオープンして以来、基本的にシュプリームの世界となっている。私たちはみんな、その世界で生きているのだ。 ノア シュプリームの成功は、同社が雇用する非常に才能豊かな人材に大きく依存している。ブレンドン・バベンジアンは、シュプリームでデザインディレクターとして10年以上勤務した後、自身のブランド「ノア」を再立ち上げした。ノアは、彼が最初にスタイル作りに貢献した自由奔放なスケーターの美学を、ややプレッピーにアレンジしたものだ。 アウェイクニューヨーク 長年務めたシュプリームのブランドディレクターを辞め、ストリート感覚と際立ったグラフィックを見抜く独自のセンスを駆使した自身の衣料コレクション「Awake NY」を立ち上げたアンジェロ・バケも同様だ。 エメ・レオン・ドレ クイーンズ出身のテディ・サンティスは、2014 年に Aimé Leon Dore を立ち上げました。初期にいくつかの重要なスポンサーを獲得した後、このレーベルは成功に次ぐ成功、そして (そう) また別の成功へと進みました。ALD ほど洗練されたストリートウェアを提供するブランドはありません。サンティスは、独自の視点で昔風のスタイルを捉え、常に新しいものに見える非常に特殊な文化的基準を通してフィルタリングすることで、各コレクションにレトロなノスタルジアを吹き込み、常に新鮮さを感じさせます。 ステューシー 現代のストリートウェアシーンについて語るなら、ショーン・ステューシーが 80 年代に西海岸で始めた OG レーベル、ステューシーに敬意を表さずにはいられません (ジェームス・ジェビアは、自身のブランドを立ち上げる前に、このブランドのニューヨーク店で働いて経験を積みました)。ステューシー本人はもはやブランドとしてのステューシーには関わっていませんが、キャンプカラーのシャツのセレクションを含め、このレーベルの提供する商品は、今でも一貫してかっこいいです。 ゴルフワン 私たちがタイラー・ザ・クリエイターの個人的なスタイルに強い関心を持っていることは周知の事実です。ゴルフ・ワンは、タイラーが主流にしたスケート・ラット・ルックに対する独自の解釈を表現する場であり、アーティストとして、そして非常に良いフィット感を着こなす男として、彼の成熟を反映してアップデートされています。 宮殿 2009年にレブ・タンジュが立ち上げたこの大胆で反逆的なレーベルは、すぐにシュプリームの精神的後継者として登場したが（同ブランドの米国店舗は、米国で最初にパレスを取り扱った店舗の一部だった）、スケートカルチャーに対する明らかに英国的な解釈を独自のものにしている。現時点では、パレスのいたるところにあるトライファーロゴは、最もよく知られているクールなキッズのシンボルの1つとなっている。 脳死 カイル・ン氏は、世界中のアーティストやデザイナーのクリエイティブ集団としてブレインデッドを立ち上げました。それ以来、ブレインデッドは街で最もホットなレーベルの 1 つとなり、APC、カーハート、ザ・ノース・フェイスなど、一流のブランドとコラボレーションして、ブランドの特徴である落書きや走り書きのグラフィックを取り入れた非常に人気のあるアイテムを生み出しています。 サボテン植物フリーマーケット ここ数年の成功したコラボレーションの秘訣は、Cactus Plant Flea Market との提携 (繰り返し) です。2015 年に Cynthia Lu が設立したこの意図的に謎めいたレーベルは、特徴的な DIY タイポグラフィとスマイリー フェイスのモチーフを Nike (写真) やストリートウェア業界のほぼすべての主要企業とのコラボレーションに使用しており、主に男性が支配するファッション界の分野で、WOC が運営する注目すべき傑出したブランドとなっています。 ア・ベイシング・エイプ ファレルからドレイク、ロビン・ウィリアムズ（そう、あの人）まで、私たちのお気に入りの男性の中には、ア・ベイシング・エイプの大ファンがいます。しかし、彼らはそれを略してベイプと呼び、この日本のブランドが1993年以来一貫して最もスタイリッシュでクール、そして最も目を引くグラフィックを提供してきたことを理解しています。ピンクのカモフラージュTシャツとベイペスタスニーカー（エアフォース1をあまり控えめにリフレインしたものではない）は、常にベストセラーです。 ヘロン・プレストン ヘロン・プレストンは、ルイ・ヴィトンのヴァージル・アブローやジバンシィのマシュー・ウィリアムズと並んで、Yeezyの弟子であり、ファッションと音楽の集団であるビーン・トリルの3分の1を占めている。彼の名を冠したブランドは、限界を押し広げるシルエット、建設用具に近いハードウェア、そして実用的な生地、特に今やトレードマークとなっている鮮やかなオレンジ色の使用で注目を集めている。 カーハート WIP 耐久性のあるアパレルからアウトドア用品まで、カーハートはストリートウェアといえば真っ先に思い浮かぶブランドではありません。しかし、そのゆったりとした商品やビーニーの品揃えはスケートボーダーに大変人気があり、やがてストリートウェア文化に受け入れられました。この流れに乗って、同ブランドはカーハート WIP を創設し、ベースボールキャップやよりスマートなフィット感でスケートスタイルをさらに深化させました。 ダブルタップス WTAPS は最高にキラーです。実際、この日本語のレーベルは「ダブルタップス」と発音されますが、これは軍事用語で必殺の一撃を意味します。それだけでなく、このブランドのコレクションはミリタリー風で、カーゴパンツやアーミーグリーンのトップスが豊富にありますが、どれもストリート風のエッジが効いています。 10.ディープ デザイナーのスコット・サッソが 10.Deep を設立したのは 1995 年で、当初はグラフィック T シャツの歴史の中でも最もクールなグラフィック T シャツを提供する会社として設立されました。現在、創業から 30 年近く経ったこのブランドは、パンツ、スウェット、アクセサリー、ブランケットなどへと事業を拡大し、そのすべてにファンによく知られ、愛されている目を引くプリントが施されています。 アディダス/ニューバランス/ナイキ ここ数年、ストリートウェアが爆発的な人気を博しているが、その真の勝者は誰だろうか？アディダス、ニューバランス、ナイキなどのスポーツウェア大手や、完売するコラボレーションコレクションの形でデザイン力を借りることで、このムーブメントの突然のクールさから恩恵を受けた他の多くの企業だ。 による バリー・サマハ そして アヴィダン・グロスマン2021年8月2日

多くのトレンドと同様、5年前にラグジュアリー業界で起こったことが、今やマスに広まりつつあるようだ。トップファッションデザイナー、ブティック小売業者、その他のクリエイティブリーダーとの数十年にわたる大規模なコラボレーションを経て、ギャップやJクルーなどの企業は、ずっと先を行くストリートカルチャーに影響を受けたブランド創設者たちと長期にわたるパートナーシップを結んでいる。皮肉なことに、ストリートウェアムーブメントの精神は、俗語のマスマーケットの比喩をラグジュアリーの言語に取り入れることだった。したがって、ある意味では、これらの変化は急進的な離脱というよりはむしろ故郷への回帰である。 総合的に考えると、これらの変化はデザイナーの椅子取りゲーム以上のものを象徴している。わずか 5 年前には巨大ブランドが検討しなかったデザイナーが、今では数十億ドル規模のブランドに新たな命を吹き込むために完全に頼りにされている。今日の J. クルーの任命は、世界のファッション業界を長きにわたって定義してきた伝統的な概念や権力構造にしがみつく人々にとって決定的な終焉となる。 当時は新鮮に感じられたが、サブカルチャーに根ざしたバックグラウンドを持つデザイナーをラグジュアリーブランドが雇用する際の問題は、彼らが販売する商品の価格が、その文化を盗み取った観客の財布のひもに合うことはほとんどなかったことだ。ヴァージル・アブロー、デムナ・ヴァザリア、カニエ・ウェストは、かつて見たことのないレベルのセレブリティデザイナーになったが、彼らの大衆的人気は大衆価格設定には伴わなかった。 「ラグジュアリー ストリートウェア」が業界の方向性を決定づける一方で、文化的に信頼できる「ストリートウェア」デザイナーが、より手頃な価格で、より入手しやすく、より主流の複合企業に加わった瞬間、ラグジュアリー シーンは、ターゲットとするこの若い消費者に対するコントロールの一部を失うことになる。その瞬間は今や到来したが、疑問はまだ残る。これらのデザイナーは、ラグジュアリー スペース以外でも、同じようなミダス タッチを持つだろうか? 今後、急速に成長している、非常に関心の高い若いメンズウェア消費者の層をめぐってルイ・ヴィトン、グッチ、バレンシアガなどのブランドが、互いに争っているだけだと考えるのは愚かなことです。新たな高級品消費者の獲得を目指して、世界最大の高級ファッションブランドがギャップ、J.クルー、リーボックと競い合うことになります。誰がそんなことを予想したでしょうか?